При монтаже повредили ремонт

Повреждение проводки при монтаже натяжных потолков

При монтаже повредили ремонт

Здравствуйте, друзья!

В этой статье я расскажу об одной проблеме, о которой почему-то многие умалчивают. Но ведь проблема существует и она достаточно серьезная для того, чтобы о ней рассказать. Речь идет о возможном повреждении электропроводки при монтаже натяжного потолка. Согласитесь, об этом стоит поговорить.

Статья будет длинная, поэтому хватит предисловий, перехожу к делу.

Суть проблемы заключается в том, что не существует строгого стандарта по размещению линий электропроводки в квартирах. Есть некие рекомендации, но кому они интересны… В итоге линии проложены везде по-разному. Их расположение может быть разным даже в одном подъезде в разных квартирах.

Поэтому, при сверлении стен для монтажа натяжного потолка всегда существует вероятность повредить провода.

Вот парочка примеров, как может быть расположена скрытая электропроводка:

Как видите, кабели могут идти где угодно. Многим строителям (и не только им) глубоко плевать на то, что будет после их. Как говорится, после меня хоть потоп.

Относительно спокойно могут себя чувствовать владельцы квартир в панельных домах. В них, как правило, проводка проложена в швах между плитами. В кирпичных же домах кабель проложен под слоем штукатурки и может быть где угодно. Причем, не имеет никакого значения, старый дом или новостройка.

Недавно меня позвали в качестве электрика в квартиру, чтобы разобраться с одной неисправностью. Суть такова: внезапно в этой квартире сработал дифференциальный автомат, который отключает электричество при утечке тока или коротком замыкании. Повторно включить его не удавалось, т.к. он сразу же вновь срабатывал.

В разговоре с владельцами квартиры я выяснил, что несколько месяцев назад им устанавливали натяжные потолки и при этом несколько раз попадали в скрытую проводку. Монтажники потолков как-то восстанавливали повреждение и вроде все начинало работать.

Осмотрев и потестировав все это дело, стало понятно, что произошло одно из двух:

1) После того, как «специалисты», устанавливающие натяжные потолки, повредили кабель, они его восстановили какими-то соплями. Все вроде работает. А потом, со временем, эти сопли подгорели и начались проблемы…

2) Когда «специалисты» сверлили стены, они слегка повредили жилу кабеля (не совсем перебили, а только повредили). Сработал автомат. Эти ребята его включили – все работает. И давай дальше сверлить (время, время, надо бабки зарабатывать). Поскольку сечение поврежденной жилы сильно уменьшилось, она от нагрузки выгорела…

Дальше вы знаете.

В результате имеем катастрофическую ситуацию: 1-комнатная квартира, заставленная мебелью, грудной ребенок, 1 работающая розетка на всю квартиру, да еще и дом не газифицированный. А те ребятки, что делали потолки, уже пропали, спросить не с кого.

Место повреждения неизвестно – чтобы его найти, надо снимать натяжные потолки, откручивать профиль, раздалбливать отверстия (мебель мешает, а девать ее некуда, новые обои жалко, плюс ребенок-грудничок).

Полная, извиняюсь за выражение, задница…

Как видите, последствия могут быть (и реально бывают) весьма нехорошими. И теперь давайте поговорим о том, как избежать подобных ситуаций. Сначала о том, что надо сделать, если при сверлении стен все-таки повредили скрытую электропроводку.

Небольшое отступление. Главное правило монтажника натяжных потолков: при сверлении стен обязательно должна быть включена люстра или лампа. Если она при сверлении погаснет, сразу станет ясно, что повредили линию освещения. Повреждение розеточной линии проявляется проще – перестает работать перфоратор.

Итак, если проводка повреждена, нужно сделать следующее:

  • аккуратно вскрыть место повреждения так, чтобы был доступ к поврежденным проводам
  • зачистить провода от изоляции на 10-11 мм
  • соединить провода при помощи ремонтных вставок из провода и самозажимных клеммников (рекомендую использовать проверенные германские клеммники Wago)

Выглядит это примерно так:

При этом обязательно выполнить несколько правил:

Во-первых, если родная проводка алюминиевая, то обязательно использовать клеммники со специальной пастой, которая улучшает контакт и препятствует окислению алюминия.

Во-вторых, сечение ремонтных проводов не должно быть меньше родных. Медный провод сечением 2,5 кв.мм. подойдет для осветительных и розеточных линий.

В-третьих, если повреждена высоконагруженная линия большого сечения (от 4 кв.

мм), например, для духового шкафа, проточного водонагревателя или варочной панели, то в этом случае клеммники использовать нельзя – они не выдержат большой ток.

Такие линии должны идти без разрыва от автомата к конечному потребителю. В крайнем случае, если ничего другого не остается, можно соединить эту линию скруткой со сваркой.

Еще несколько фото пробитой электропроводки и ее восстановления:

Следующая фотография наглядно показывает, как непредсказуемо может идти кабель в штукатурке. Это новостройка, только что сданная в эксплуатацию. Как видно, линия идет вкривь-вкось.

Почему я рекомендую использовать для ремонта клеммники Wago? Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу использования этих клеммников. Чего только не понапишут.

Переписывать весь этот бред не буду, скажу одно: при правильном монтаже эти клеммники – лучший вариант разъемного соединения.

Кроме того, их использование избавит от необходимости раздалбливать на месте повреждения большой участок стены.

Эти клеммники рассчитаны на рабочий ток 24 ампера, это более 5 киловатт – отличный показатель.

Как перевести амперы в киловатты и наоборот? Очень просто:

Амперы в Ватты – Амперы (ток) умножить на Вольты (напряжение) = Ватты (мощность).

24 (Ампер)*220(Вольт)=5280 Ватт (5,28 кВт)

Ватты в Амперы – Ватты (мощность) разделить на Вольты (напряжение) = Амперы (ток).

1500 (Ватт) / 220 (Вольт) = 6,82 (Ампер)

Джентльменский набор клеммников, который всегда должен быть с собой у уважающего себя монтажника

Немного технической информации о клеммниках Ваго:

Клеммники Wago для алюминиевых проводов

Как правильно восстановить поврежденную электропроводку, мы разобрались. А как избежать повреждения проводов при установке натяжного потолка? Давайте разбираться.

Первое, что приходит многим на ум – используя детектор скрытой проводки, определить места прохождения электрических линий и не сверлить в этих местах. Естественно, эта же мысль пришла и в мою голову много лет назад, когда я впервые пробил провод. Подобных устройств на рынке представлено несколько видов.

За все время я купил и испробовал много разных детекторов, и дешевых и дорогих. Результат – ни один из них не справился с поставленной задачей. У всех в той или иной степени выявились недостатки: большая погрешность и ложные срабатывания. Как говорится, фтопку.

Перепробовав кучу устройств и пообщавшись с коллегами, в том числе из других регионов, стало ясно, что существует только один надежный детектор – перфоратор…

Неужели нет способа на 100% избежать повреждения проводки, спросите вы. Спешу обрадовать – конечно, такие способы есть. Их, как минимум, два.

Способ первый – заранее поменять электропроводку. Если вы делаете полный ремонт квартиры, то у вас есть отличная возможность поменять старую проводку на новую.

Лучше всего ее пустить по потолку, а по стенам сделать только строго вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Можно сделать и по стенам, только не забудьте все это тщательно сфотографировать и сохранить.

Подробнее об электромонтажных работах можно узнать на сайте http://elektro.ivmast.ru/na potolke

Способ второй – при установке натяжных потолков использовать потолочное крепление. При этом способе профиль для натяжных потолков (багет) крепится не к стене, а к потолку. Обычно это делается через брус или толстую фанеру. Кстати, это же способ применяется для обхода тех мест, где невозможно закрепиться в стену.

Конечно, потолочное крепление потребует дополнительных затрат, но зато можно быть на 100% уверенным в сохранности вашей электропроводки.

На этом у меня всё. Надеюсь, эта статья была вам полезна

Есть вопросы? Получите консультацию +7(4932) 57-72-02

Или закажите обратный звонок

Источник: https://ivmast.ru/tehrazdel/povrezhdenie-elektroprovodki

Ремонт столешницы из ламинированного ДСП

При монтаже повредили ремонт

Как правило, поверхность стола — наиболее уязвимая деталь кухонной мебели. Площадь поверхности столешниц относительно большая, они находятся постоянно на виду. Часть поломок связана с ошибками при монтаже и заводским браком.

В этой статье мы разберемся с тем, насколько выгодным будет ремонт столешницы из ламинированного ДСП и других материалов.

Что делать если прожег столешницу, как отреставрировать, починить, исправить вздувшуюся возле мойки столешницу?

Ремонтировать или менять?

С самого начала определитесь, насколько разумным будет ваше решение с ремонтом. Починка столешницы далеко не всегда целесообразна. Проще приобрести новый стол или полностью сменить лицевую часть кухонного гарнитура. Например:

  • Устранить небольшую трещину не составит особого труда.
  • Если же она треснула и проходит через всю поверхность, вряд ли ремонт окажется эффективным, да и времени много потеряете.
  • Если трещина пошла по поверхности стекла, то шов от склеивания будет очень заметен, даже если удалось склеить части достаточно прочно. В этом случае замены не избежать.
  • Гранит, мрамор. Для реставрации понадобится мраморная или гранитная крошка. Достаточно смешать крошку с прозрачным клеем — получается отличная шпаклевка для небольших трещин. Раствор схватывает трещину, и она не распространяется дальше.
  • ДСП, дерево. Это — самые ремонтопригодные материалы. Но и с ними трудоемкость ремонта и его эффективность зависят от масштабов повреждения.

Реставрация столешницы из ДСП

Столешницу, выполненную из древесно-стружечной плиты или массивной древесины, вполне можно реставрировать собственноручно.

Важно! Как правило, главная причина повреждений мебели — это воздействие влаги и (или) высокой температуры. Поэтому очень разумное решение — профилактическая обработка швов кухонной мебели из ДСП силиконовым герметиком. Такая же манипуляция не будет лишней и после любого ремонта мебели.

Рассмотрим ремонт столешницы из ламинированного ДСП своими руками от размокания. При размокании поверхность стола как бы приподнимается, становится неровной, а сам материал разрыхляется. Чтобы восстановить первоначальный вид кухонного стола, действуйте в таком порядке:

  1. Удалите опилки, образовавшиеся при расслоении.
  2. Хорошо просушите поверхность.
  3. Смешайте опилки и ПВА-эмульсию до консистенции густой пасты.
  4. Заполните образовавшиеся пустоты полученной смесью.
  5. Выдержите изделие под прессом примерно сутки. Этого времени достаточно, чтобы смесь высохла.
  6. Зачистите поверхность, обработайте швы силиконом, а затем зафиксируйте планкой.

Важно! Если на поверхности из ДСП образовались глубокие царапины, избавиться от них просто:

  • Ошкурьте столешницу в два этапа: вначале наждачкой Р120, затем перейдите на шкурку с меньшей зернистостью.
  • Окончательную шлифовку произведите Р360.
  • Теперь пройдитесь по поверхности войлоком, и она будет выглядеть, как полированная.

Натуральная древесина

Если в процессе эксплуатации кухонной мебели из массивного дерева появились царапины, то их можно легко устранить специальным полирующим составом. Для более глубоких повреждений используют специальную шпаклевку, подобранную по цвету. Кроме того, вам понадобятся:

  • Наждачная бумага.
  • Лак.
  • Набор кистей.

Зачистите поврежденный участок от старого покрытия, нанесите шпаклевку. Затем — после полного высыхания удалите излишек при помощи наждачной бумаги. Завершающий этап — нанесение на поверхность масляного лака. Лак высохнет, и поверхность вновь готова к эксплуатации.

Также для восстановления используются красящие составы. Чтобы правильно его подобрать читайте советы экспертов:

  1. Краска для мебели из дерева без запаха.
  2. Чем покрасить столешницу на кухне.

Важно! Чтобы избежать неприятностей во время процесса, рекомендуем вам пользоваться советами для того, чтобы правильно заламинировать дсп в домашних условиях.

Как восстановить столешницу из ДСП или древесины? Применение восстановительных составов

Чтобы избавиться от сколов, трещин и вмятин на поверхностях из дерева и ДСП, можно использовать такие составы:

  • Мебельный воск — твердый или мягкий.
  • Мебельный штрих.

Твердый мебельный воск

Предназначен для заделки механических повреждений на поверхностях, испытывающих нагрузки от средних до значительных. По сравнению с мягким воском, цветовая палитра этого материала небогатая, зато он обеспечивает исключительную влагостойкость поверхности.

Вначале воск расплавляют при помощи зажигалки или газового паяльника, а затем наносят на проблемный участок. Воск охлаждают в течение нескольких секунд, а затем зачищают ножом остатки. Если есть необходимость, можно аккуратно зачистить поверхность.

Мягкий мебельный воск

Его втирают кромочным ножом или шпателем. Этот материал хорошо подходит для заделки трещин и небольших вмятин, а также отверстий от саморезов. После нанесения воска участок полируют войлоком.

Важно! Если воск применяется для заделки дефектов в натуральной древесине, то можно имитировать текстуру дерева при помощи фломастера или спиртового маркера.

Мебельный штрих

Это — средство для быстрого устранения небольших дефектов. Средство взбалтывают, затем наносят на поврежденный участок. Число слоев, в зависимости от глубины повреждения, — от 1 до 3. Продолжительность высыхания — от 5 до 8 минут. Остатки состава удаляют войлоком или мягкой хлопчатобумажной тканью.

Как отремонтировать столешницу на кухне из пластика?

Основное преимущество пластиковых изделий в том, что они не разбухают и не намокают. Но есть и недостаток — хрупкость. У пластиковой столешницы может отколоться уголок (это повреждение встречается чаще всего). Закрепить отколовшийся кусок можно при помощи специального клея. Склеивает он замечательно, но стоит достаточно дорого и требует для нанесения специального пистолета.

Если же толщина столешницы небольшая, то можно воспользоваться такими составами, как “Момент” или “Суперклей”. Неплохо подходит для работы с пластиком и клей “Титан”. Чтобы ремонт был эффективным, зафиксируйте поверхность и оставьте на несколько часов до полного застывания. Чтобы все прошло как по маслу тщательно изучите какой лучше клей использовать для ремонта мебели.

Важно! Чтобы линия стыка была менее заметна, подмешайте к клею порошок из пластика.

Как отремонтировать столешницу из искусственного камня?

Изделия из искусственного камня прекрасно смотрятся в современном кухонном интерьере. Искусственный камень сохраняет привлекательный внешний вид длительное время.

Однако несмотря на прочность, столешницы из искусственного камня требуют тщательного ухода, поскольку поверхность вполне реально повредить концентрированными средствами бытовой химии, механическим воздействием или горячими предметами.

Ремонт столешницы нужно производить сразу после того, как обнаружен дефект, поскольку самое незначительное повреждение со временем может обернуться трудоемким и недешевым ремонтом.

Важно! Ремонтопригодность изделий из искусственного камня высокая, поэтому восстановить их первоначальный вид шансы есть.

Борьба с пятнами

Если на поверхности появились трудносмываемые пятна, можно попробовать ликвидировать их специальным полиэфирным составом. Неплохо помогает шлифовка столешницы шкуркой различной зернистости — от Р120 до Р400. После шлифовки проблемное место полируют войлоком.

Как ликвидировать сколы?

Скол, даже значительный, можно ликвидировать специальным составом на основе из полиэфирной смолы. Ремонт выполняют в таком порядке:

  1. Обезжирьте и очистите столешницу вокруг поврежденного участка.
  2. Заделайте скол специальной смолой.
  3. После полного высыхания (18-20 часов) отшлифуйте поверхность столешницы абразивным материалом с алмазным наполнением и отполируйте войлоком.

В большинстве случаев, восстановление таких изделий — процесс сложный, и лучше обратиться к мастеру.

А также читайте подборку статей:

материал

https://youtu.be/SfTT2CmLfTY

Если ремонт произведен умело и аккуратно, то вряд ли кто-то из ваших домашних вспомнит, что кухонная мебель когда-то была повреждена.

Источник: https://stanremont.ru/remont-stoleshnitsyi-iz-laminirovannogo-dsp.html

Ремонт повреждений гипсокартона

При монтаже повредили ремонт

 На данной странице вы можете ознакомиться с различными вариантами возможных повреждений гипсокартона и со способами их ремонта. Данный раздел “ремонт повреждений гипсокартона” по вариантам повреждений разделён на следущие подразделы:

Рекомендации от ТИГИ Knauf 0103
Общие сведения

Обшивки из гипсокартонных листов (ГКЛ) могут быть повреждены в течение срока службы здания вследствие протечек, пожаров, механических повреждений и т.п. Кроме того могут возникать дефекты при несоблюдении технологии в процессе строительства. При проведении ремонта гипсокартона необходимо соблюдать некоторые общие рекомендации:1) Прежде, чем приступить к ремонту необходимо установить и устранить причины возникновения повреждений;2) В случае попадания воды в полости обшивок необходимо провести слив стоячей воды из полости, для чего проделываются отверстия в потолке (при протечках) или внизу стен (при затоплении). Контрольные отверстия проделываются шилом, а при наличии воды прорезается отверстие для слива. Следует соблюдать осторожность, так пропитанная влагой обшивка может обрушится;3) Работы по ремонту следует выполнять при нормальных влажностных и температурных условиях в помещении, а также сухих ГКЛ;4) Во избежание удара электрическим током или повреждения коммуникаций необходимо с осторожностью работать в полости каркаса при резке и закреплении гипсокартона;5) Для ремонта следует использовать такой же тип гипсокартона, как и ремонтируемый;6) При ремонте обшивок с термо- звукоизоляцией следует производить ее восстановление.Объем восстановительных работ и технология ремонта гипсокартона зависят от характера повреждений и рассматриваются ниже.

Заделка малых отверстий в гипсокартоне

(1) Установите дополнительные крепежные элементы возле поврежденного участка. Удалите крепежные элементы на поврежденном участке. С помощью универсального ножа обрежьте и удалите все неплотно прилегающие и (или) поврежденные части картона и гипса.(2) С помощью шпателя шириной 15 см нанесите на поврежденный участок тонкий слой шпаклевки. Разровняйте заделанную шпаклевкой поверхность с помощью шпателя 15 или 25 см. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(3) Если необходимо, нанесите второй слой шпаклевки аналогично п (2).

Заделка больших отверстий в гипсокартоне

(1) Вырежьте из картона трафарет в виде квадрата или треугольника, имеющий размер, немного превышающий размер заделываемого отверстия в гипсокартоне. Приложите трафарет к отверстию и обведите его карандашом.(2) С помощью универсального ножа или универсальной пилы вырежьте в гипсокартоне отверстие по обведенному контуру трафарета.
(3) Вырежьте из фанеры несколько полосок (т.е. обрешетку шириной около 2,5-7,5 см), имеющих длину, приблизительно на 15 см превышающую размер отверстия. Наложите полоски на отверстие и прикрепите их к обратной стороне гипсокартона с помощью нескольких шурупов.(4) Вырежьте из ненужного куска гипсокартона заплатку, имеющую размер трафарета. Вставьте заплатку в отверстие и прикрепите ее к фанерным полоскам с помощью нескольких шурупов.
Убедитесь в том, что установленная заплатка находится вровень с поверхностью ремонтируемого гипсокартона .С помощью шпателя шириной 10 см нанесите тонкий слои шпаклевки вокруг отверстия на поверхности гипсокартона .(5) По стыку заплатки уложите армирующую ленту, вдавливая шпателем в слой шпаклевки.(6) Нанесите тонкий накрывочный слой шпаклевки с помощью шпателя шириной 15 или 25 см. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(7) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п. (6).(8) Если необходимо, нанесите третий слой шпаклевки аналогично п. (6) с помощью шпателя шириной 25 см

Устранение пузырей на стыках гипсокартона

(1) Надрежьте крупные пузыри на ленте с помощью универсального ножа, а мелкие пузыри ликвидируйте, отрезая и удаляя образующую их ленту. Наполните пузырь на ленте шпаклевкой для заделки стыков. Погрузите участки ленты, образующие пузырь, в шпаклевку с помощью шпателя шириной 10 см.(2) Разровняйте шпаклевку с помощью 15 см шпателя. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(3) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п. (2) при помощи шпателя шириной 15 или 25 см.

Замена крепежа гипсокартона

(1) С силой надавите на гипсокартон и вверните один шуруп на расстоянии 5 см от вылезшего шурупа. Вытащите вылезший шуруп и удалите всю отслоившуюся шпаклевку.(2) С помощью шпателя 10 см разравнивая шпаклевку заделайте каждую лунку. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(3) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п. (2) с помощью шпателя шириной 15 см.(4) Если необходимо, нанесите третий слой шпаклевки с помощью шпателя шириной 25 см

А. Заделка трещин на внутренних углах

(1) С помощью шпателя 10 см нанесите тонкий слой шпаклевки на обе стороны угла. Перегните ленту для заделки стыков вдоль ее продольной оси симметрии.(2) Наложите ленту для заделки стыков симметрично на угол и слегка вдавите ее в шпаклевку. Следует начать с одного конца трещины и двигаться к другому. Оторвите лишнюю часть ленты.(3) С помощью шпателя внутренних углов погрузите ленту в шпаклевку. Держите шпатель под углом 45° к поверхности ленты и двигайте его, достаточно сильно прижимая к ленте так, чтобы из под нее выступило некоторое количество шпаклевки. Начинайте с середины трещины и двигайтесь к ее концам.
(4) Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя для внутренних углов или шпателя шириной 15 см. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(5) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п.(4).(6) Нанесите третий слой шпаклевки аналогично п.(4).

Б. Заделка трещин на ленте, наложенной на стыки

(1) Удалите некоторое количество старой шпаклевки с поврежденного участка. С помощью шпателя шириной 10 см нанесите тонкий слой шпаклев-ки вокруг поврежденного участка. Вдавите ленту для заделки стыков в шпаклевку с помощью шпателя шириной 10 см.(2) Разровняйте шпаклевку с помощью 15 см. шпателя. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой(3) Если необходимо, нанесите второй слой шпаклевки анало-гично п.(2) при помощи шпателя шириной 15 или 25 см.

В. Заделка трещин на угловой защитной накладке

(1) Очистив от шпаклевки от-верстия угловой защитной на-кладки, укрепите ее планку шу-рупами с шагом не более 15 см друг от друга по всей длине трещины. С помощью шпателя шириной 10 см нанесите тонкий слой шпаклевки на трещину.(2) (Разровняйте шпаклевку с помощью шпателя шириной 15 см. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(3) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п. (2).

Заделка выступов на стыках гипсокартона

(1) Зачистите выступающую часть стыка с целью как можно большего выравнивания ее с поверхностью гипсокартона, избегая при этом чрезмерных повреждении ГКЛ или нанесенной на стык ленты.(2) С помощью шпателя 25 см нанесите тонкий слой шпаклевки на стык. Разровняйте шпаклевку на расстоянии примерно 25 см от выступа по обеим его сторонам. Дайте шпаклевке застыть в течение 24-х часов. Слегка* зачистите заделанную шпаклевкой поверхность шкуркой или протрите ее влажной губкой для удаления пятен шпаклевки.(3) Нанесите второй слой шпаклевки аналогично п.(2).(4) Нанесите третий слой шпаклевки аналогично п.(2).

Обсудить статью на форуме

Источник: https://www.gvozdem.ru/potolok-giprok-remont.htm

Ремонт кабельных линий

При монтаже повредили ремонт

Прожигание поврежденных мест изоляции кабелей

В некоторых случаях при повреждении изоляции ка­бельных линий сопротивление изоляции остается еще значительным и применение многих методов отыскания мест повреждений оказывается невозможным.

В этих случаях для создания благоприятных условий для отыскания повреждения снижают переходное сопротив­ление в месте повреждения (до 10—100 Ом) путем прожигания изоляции в поврежденном месте при помощи специальных установок.

В лаборатории ЛВИ-3МГ прожигание осуществляется в пять ступеней: в начальной стадии прожигания применяют постоянное напряжение 22кВ при малых токах (до 0,4 А). В по­следующих стадиях используют сначала постоянное напряжение 9,5 кВ, а потом переменное от 2 до 0,17 кВ с более высокими выходными токам и от 5,6 до 62А.

В последние годы широкое применение нашел резо­нансный метод прожигания, обеспечивающий высокую эффективность прожигания на переменном токе при возможности получения высоких испытательных напря­жений на довольно простой портативной аппаратуре.

При этом используют специальные трансформаторы с переключателем витков вторичной обмотки. Вторичную обмотку включают на кабель, подлежащий прожиганию. Емкость подключенного кабеля совместно с индуктивностью высоковольтной вторичной обмотки образуют ре­зонансный контур на частоте сети 50 Гц.

Колебания в этом контуре возбуждаются благодаря магнитной связи с первичной обмоткой трансформатора, полу­чающей питание от сети 127 – 380 В. Изменением настройки контура (числом витков) регулируют напря­жение на кабеле.

В резонансном контуре может разви­ваться реактивная мощность до нескольких сотен киловольт-ампер, в то время как из сети низкого напряжения потребляется небольшая мощность в несколько киловатт, идущая на покрытие активных потерь.

Прожигание переменным током сопровождается до­полнительным нагревом изоляции диэлектрическими потерями вблизи разряда. Пробой изоляции может про­исходить на обеих полярностях спряжения, и частота пробоя может доходить до 100 раз в секунду. Поэтому при резонансном методе процесс выгорания происходит интенсивнее и быстрее, чем при других методах.

При выводе кабельной линии в ремонт определяют характер и место повреждения.

В зависимости от характера повреждения производится либо ремонт защитных покровов, либо ремонт бумажной изоляции и токоведущих жил с монтажом соединительных и концевых муфт с последующей фазировкой и испытанием повышенным напряжением.

Ремонтные работы на кабельных линиях осуществляют по плану, разрабатываемому на основании данных осмотра и испытаний, а также анализа общего состояния линии.

При этом учитывают, что неисправности на кабельных линиях или на трассах, представляют прямую угрозу безаварийной работе кабельной линии, поэтому не зависимо от трудоемкости работ, они устраняются незамедлительно. Все другие неисправности, не вызывающие прямой угрозы надежности работы линии, должны устраняться в плановом порядке в следующем календарном году.

При определении объема ремонта учитывают недостатки, выявленные при осмотре трассы линии, дефекты самого кабеля или соединительных и концевых муфт, неисправности конструкций или сооружений, по которым проложена линия, несоответствие натуре исполнительной трассы линии, мест расположения соединительных муфт, установленной глубины залегания кабеля от дорожных покровов и другие слабые места.

Технология ремонта непосредственно кабеля и муфт в зависимости от вида и объема их ремонта достаточно разнообразна. Универсальным вариантом ремонта кабельной линии является замена кабеля на ограниченном участке трассы с ее разрытием, прокладкой кабельной вставки и устройством муфт.

До начала земляных работ:

– вызывают представителей всех организаций, подземное хозяйство которых может попасть в зону разрытии, для получения допуска на производство работ;

– уточняют по рабочим чертежам трассу кабельной линии и определяют меры по охране действующих линий от механических повреждений;

– определяют метод производства земляных работ, исходя из дорожных покрытий для учета потребности в механизмах, транспорте, рабочих;

– доставляют на место работ щиты для ограждения участка работ;

– устанавливают необходимые сигнальные знаки и пешеходные мостики;

– выбирают место размещения передвижной мастерской.

Подлежащая ремонту кабельная линия должна быть отключена и заземлена. На месте выполнения работ обеспечивают мероприятия по безопасности.

Вскрытие кабеля на выведенной в ремонт линии производят только после проверки, что кабель именно тот, на котором следует работать, и что он действительно отключен. Такую проверку осуществляют путем сверки на месте фактических данных с планами трассы, а если по трассе проложено несколько кабельных линий, то производят дополнительную их проверку индукционным методом.

При прокладке кабельной вставки направление скрутки соединяемых кабелей определяется при разделке их концов. В случае, если направление скрутки соединяемых между собой жил не совпадает, вставка меняется из-за возможности раскручивания и снижения прочности кабеля.

Если кабельная вставка и ремонтируемый кабель имеют расцвеченные фазы и если повреждение было в целом месте кабеля, то соединения производят по расцветке изоляции жил без проверки одноименности фаз. В противном случае такую проверку производят при помощи мегаомметра и фазировочного приспособления, позволяющего сразу проверить соответствие всех трех жил кабеля.

Повреждение кабеля во многих случаях имеет такой характер, что требует ремонта только отдельных элементов конструкции кабеля. Восстановление разрушенного броневого покрова кабелей, проложенных в земле или воде, в процессе эксплуатации не производится.

Ремонт свинцовой оболочки путем запайки мест повреждения осуществляют лишь в тех случаях, когда имеется уверенность в том, что изоляция кабеля не повреждена и влага не проникла в кабель.

В сомнительных случаях проверяют бумажную изоляцию кабеля в дефектном месте на отсутствие влаги и повреждений.

С этой целью удаляют часть свинцовой оболочки по обе стороны от места повреждения и проверяют верхний слой изоляции на отсутствие влаги и механических повреждений.

В случае проникновения влаги под свинцовую оболочку, а также в случае повреждения не только поясной, но и изоляции жил поврежденный участок кабеля вырезают.

Вместо него вставляют отрезок кабеля той же марки, сечения и напряжения, соответствующей длины и монтируют две соединительные муфты.

Если можно использовать оставленный при монтаже запас по длине кабеля, то обходятся монтажом одной соединительной муфты.

При незначительных повреждениях изоляции и оболочки кабеля, ремонт также может быть осуществлен без разрезания токоведущих жил при условии, что изоляция не увлажнена.

При наличии достаточной слабины жилы разводят, в поврежденном месте заводскую изоляцию снимают и восстанавливают заново бумажными роликами, как при монтаже новых муфт.

В этом случае применяют свинцовую муфту также из двух продольных половин.

Повреждение токоведущих жил кабеля устраняют установкой в месте пробоя изоляции одной соединительной муфты или путем замены дефектного участка новым отрезком кабеля и монтажа двух соединительных муфт.

Первый способ применяют, когда кабель поврежден на незначительной длине и оставленный при прокладке запас по длине достаточен для разводки жил кабеля.

Если этот запас недостаточен, то могут быть применены удлинительные соединительные гильзы и свинцовые трубы, ремонт в этом случае ограничивается монтажам одной муфты.

Во всех других случаях ремонт токопроводящих жил кабеля осуществляют путем вставки нового отрезка кабеля и монтажа двух муфт.

Ремонт поврежденных соединительных муфт в большинстве случаев осуществляют вырезанием дефектной муфты из кабельной линии и повторного соединения кабелей новыми муфтами. Если дефект в муфте не сильно развит, ремонт ее может быть выполнен увеличением разделки кабеля для новой удлиненной муфты, т.е. без дополнительной вставки кабеля. В этом случае берется муфта большего размера.

Если повреждение в соединительных муфтах вызвано растяжкой кабеля, необходимо делать вставку кабеля. При ремонтах кабеля перед муфтами должен быть оставлен резерв кабеля для компенсации сил растяжения.

Ремонт концевых муфт производят в следующем порядке. Поврежденную муфту обрезают или демонтируют, проверяют изоляцию кабеля на влажность и монтируют новую или приведенную в порядок демонтированную муфту.

Если длина кабеля в конце линии имеет достаточный запас, то ремонт ограничивается монтажом только концевой муфты. При недостаточном запасе длины кабеля, на конце линия наращивается кабелем необходимой длины.

В этом случае необходимо монтировать соединительную и концевую муфты.

При ремонте концевых заделок необходимо восстанавливать защитный лаковый покров.

При производстве ремонтных работ на действующих кабельных линиях должны выполняться общие меры безопасности изложенных ПТБ по выполнению нарядной системы и проведению технических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Вскрывать муфты и резать находившиеся в эксплуатации отключенные силовые кабели можно лишь после проверки соответствия рабочих чертежей подземных сооружений действительному состоянию сооружений на вскрытой кабельной трассе.

В случае необходимости уточнить подлинность подлежащего вскрытию кабеля и отсутствие напряжения на нем (необходимость возникает когда в траншее проложен не один кабель) применяют кабелеискательный аппарат, и указатели напряжения с соблюдением установленного правилами порядка последовательности операций по вскрытию муфт, резке кабеля и работе с заземленным инструментом. Прокол кабеля и муфт в туннелях, коллекторах, колодцах и каналах можно производить лишь специальными приспособлениями, позволяющими электромонтеру во время прокола находиться вне данного сооружения.

Источник: https://studopedia.su/6_27611_remont-kabelnih-liniy.html

При монтаже повредили ремонт

Многие владельцы теплых полов оценили этот метод обогрева помещений по достоинству. Комфортная температура на уровне пола, экономия пространства и отсутствие неприглядных радиаторов позволяет создать уютную атмосферу в жилище.

Но бывают моменты, когда такое благо цивилизации доставляет массу хлопот. Например, пол перестал нагреваться, и вы не знаете, что с этим делать. Не спешите отчаиваться. Неисправности теплого пола могут возникнуть по разным причинам.

Возможно потребуется небольшой ремонт теплого пола, после чего он опять будет обогревать вас и ваших домочадцев.

Проведение ремонта электрического теплого пола

Прежде чем производить ремонт электрической системы теплого пола необходимо разобраться в причинах неисправности. Выделяют три проблемных места в электрическом отоплении:

  • нагревательный элемент;
  • терморегулятор;
  • датчик температуры.

Выясняем причину неисправности

Первое что необходимо сделать при неисправности, это определить какая деталь конструкции является причиной. Обычно сложности не возникают если перед этим проводились ремонтные работы. В этом случае чаще всего повреждается нагревательный элемент в процессе использования дрели или пилы.

Во время ремонта кабель теплого пола был поврежден электропилой

Когда причины неисправности неясны, следует измерить напряжение питания. Рабочее напряжение указывается в технических документах. Результат измерения не должен отклоняться от приведенного в инструкции более чем на 5%. Обратите внимание на индикацию включения.

Если лампочка не горит, проверьте напряжение на выводах. Его отсутствие может свидетельствовать об ослабленных контактах на терморегуляторе, неисправности термостата или его датчика. Проверьте выносной датчик температуры. Отсоединив его от терморегулятора, измерьте сопротивление. Оно должно быть в границах 5-30 кОм.

Наиболее точное показание указано в инструкции.

Внимание! При проверке терморегуляторов необходимо отключать от них греющий кабель.

Если в датчике и терморегуляторе неисправности не обнаружены, причину отсутствия тепла следует искать в нагревательном элементе. Для этого измеряется сопротивление кабеля и изоляции и сверяется с показателями указанными в техпаспорте оборудования. Сниженное сопротивление изоляции говорит о наличии обрыва греющего кабеля. Указать точное место дефекта поможет специальное оборудование.

Причина – датчик или терморегулятор

В случае неисправности датчика его следует заменить. Вынув старое оборудование из гофрированной трубки, отметьте его местоположение, чтобы новый датчик установить также.

Бывают случаи нарушения технологии, и оборудование устанавливается в стяжку без применения трубки. Тогда старое оборудование можно заменить датчиком температуры воздуха. Он крепится под терморегулятором.

Терморегулятор, пришедший в негодность, тоже следует заменить новым.

Вот так выглядит датчик, который как правило находится внутри гофрированной трубки

О том, как правильно подключить электрический теплый пол к терморегулятору, читайте в статье: https://pol-master.com/tepliy-pol/podklyuchenie-teplogo-pola-k-termoregulyatoru.html. Инструктаж по электротехническим работам и пример проведения монтажа.

Вышел из строя нагревательный элемент

После нахождения места дефектного кабеля приступают к его замене. Демонтируют покрытие на участке ремонта. Вскрывают стяжку. Оборванные или перегоревшие жилы зачищают и соединяют с помощью гильз подходящего диаметра, которые затем обжимают пресс-клещами.

Отремонтированный кабель электрического теплого пола — на место соединения крепят термоусадочную муфту, которую нагревают при помощи фена и дают остыть. Остывая, муфта сжимается и прочно герметизирует место соединения. Сверху место ремонта заливается цементом

Особенности ремонта водяной системы

Срок службы теплых водяных полов при правильно монтаже и эксплуатации составляет не менее 50 лет. Гарантом этого служит монтаж цельных труб хорошего качества.

Но бывают случаи когда при осуществлении ремонта труба повреждается перфоратором или болгаркой. В таких ситуациях ремонт системы необходимо проводить незамедлительно.

Для начала, не вынимая насадку перфоратора или болгарки, отключите воду.

Для ремонта трубы водяного отопления понадобится два фитинга, кусок трубы, пресс

Расчистите место вокруг порыва, освободив доступ к поврежденной трубе.

Во избежание попадания грязи в трубопровод замотайте концы труб изоляцией или наденьте на них резиновые перчатки. Один конец трубы развальцовывается, на него надевается фитинг и запрессовывается.

Конец заготовленного куска трубы вставляется в фитинг и запрессовывается.

Так выглядит отремонтированный участок системы водяного теплого пола

Одевается и запрессовывается фитинг на другом конце ремонтируемого участка трубы. От вставляемого куска трубы отрезается лишнее, а она подсоединяется ко второму концу ремонтируемого трубопровода и запрессовывается. Запускается вода для проверки. И если все нормально ремонтируемый участок заливается стяжкой.

А вот как проводится такая же операция, только на системе из медных труб:

Ошибки при монтаже теплого пола

Все же, чтобы не возникало подобных поломок, следует проводить квалифицированный монтаж системы. Существует несколько нюансов, которые необходимо знать при установке системы:

  • Расчет длины нагревающего элемента производится с учетом площади не занятой мебелью. Дело в том, что греющий кабель под предметами интерьера не прокладывают ввиду возможного перегрева и выхода из строя.
  • Нагревательный элемент приобретается строго необходимого размера. Подрезание кабеля при монтаже снижает его прочность и приводит к поломке системы.
  • Греющий кабель нельзя укладывать на грязную поверхность. Перед выполнением работ поверхность очищается и обеспыливается.
  • Не рекомендуется ходить по кабелю во время укладки. Жесткая подошва может его повредить.
  • Датчик температуры устанавливается так, чтобы к нему был доступ в случае ремонта. Его необходимо поместить в гофрированную трубку.
  • Не оставляйте пустот вокруг греющего элемента. Это может привести к перегреву кабеля и его поломке.
  • Желательно нарисовать схему укладки нагревательных элементов с указанием размеров. Она понадобится при проведении ремонта, чтобы не задеть кабель или трубу.
  • Проверка кабеля после укладки осуществляется методом измерения сопротивления. Не рекомендуется включать систему до полного высыхания стяжки.
  • Замер сопротивления осуществляется до и после укладки теплого пола. Оно должно соответствовать значению, указанному в техпаспорте.

Знайте, лучше предупредить проблему, чем потом устранять результаты своей халатности. Качественный и правильный монтаж теплого пола позволит избежать скорого ремонта. А использование схемы укладки при ремонте помещений обезопасит систему от пробоя перфоратором или другими инструментами.

Источник: https://pol-master.com/tepliy-pol/remont-vodyanogo-i-elektricheskogo-teplogo-pola.html

Консультант закона
Добавить комментарий